Часть 1. Мечты сбываются


Мне давно хотелось в Патагонию.

С тех самых пор, когда детский мозг был очарован открытиями любознательного Жака Паганеля и потрясен приключенческой историей с поисками капитана Гранта.

Оказывается, мечты сбываются.


Люблю, я грешным делом, дальние перелеты.

Когда садишься в очень большой и очень красивый самолет, со всеми там прилагающимися экранчиками, пледиками, подушечками, наушниками...

Хотя 13 часов от Мадрида — это все-таки долго. Поскрипывает на выходе все — и отекшие ноги, и спина с шеей, и голова. Зато радуется по-детски не зависящая от бытовых неудобств душа, когда с интересом наблюдаешь на экране, как все ближе на карте становится еще неизвестный Сантьяго.



Билеты брали у «Иберии», но летел дружественный испанцам чилийский LAN.

Симпатичные девушки, все мило, чистенько, но... Одно большое но — которое, как оказалось и не но вовсе, а норма жизни.

Это — явная пробуксовка с английским даже у стюардесс.

И не то чтобы плохой, а просто полное его отсутствие у части бортпроводниц, обслуживающих, на минуточку, трансатлантический, очень протяженный международный рейс.

Позже мы поняли психологию представителей этого огромного испаноговорящего мира. Им действительно не надо.

У них огромные, на своем языке говорящие пространства, да и рейс они делают в страну-прародительницу и языка, и культуры...

Но нам-то надо. Поэтому сын Мишка стал резво вспоминать школьные спэниш-уроки, основные глаголы и их склонения, а я — повторять числительные, понимая, что все остальное даже за очень долгий перелет мне, похоже, не осилить.



Сантьяго встретил ярким летним солнцем и огромной очередью к пограничному контролю.

Украсив свои паспорта чилийскими штампиками о въезде и немного поторговавшись и сбив цену на такси на треть, мы въехали в 5-миллионную столицу бывших конкистадоров и потомков отважных инков и мапуче, а также массовой послевоенной европейской (в основном немецкой) тусовки.



Как и предупреждали интернет-источники, слишком особыми красотами Сантьяго не блещет, разве что кроме Анд, город окружающих. Но нам, активно заточенным на позитив, нравилось все.

И бесконечные городские парки, и уцелевшие испанские церкви, и фонтаны с купающимися в них детьми, и красавцы театры, и уличные кафухи, и развалы клубники и черешни на улицах...





Это было звонкое, зеленое, забытое в наших дождях-ноябрях лето. И это было здорово!

Подготовленные в отношении знаковых мест города, первым делом мы отправились на Меркадо-централ, то есть на центральный рынок. Именно там интернет обещал всю свежую вкуснотищу Тихого океана.

Построенный в 1872 году, архитектурно занимательный и содержательно наполненный рынок, на мой взгляд, — лучшее место в городе!

Слюна потекла бурным потоком, соизмеримым со скоростью течения протекающей через город мутно-коричневой Мапочо, местной Лимпопо.

Поэтому обоюдное решение было принято молниеносно: мы должны были это попробовать, прямо здесь и сейчас!

Благо рынок сделан таким образом, что он весь буквально нафарширован маленькими ресторанчиками, в которых именно эту океаническую вкуснятину и готовят.

Взяли как будто немного: Мишка себе рыбный супчик и кальмаров, я — морского окуня на гриле и осьминожку, ну и немного «сифудного» ассорти.



Когда нам все принесли, мы, увидев и попробовав, практически были готовы просить гастрономического убежища в Чили.



Как это вкусно! Даже сейчас, вспоминая, я нон-стоп сглатываю заполнившую рот слюну... а уж там!


Попробую рассказать, что значит блюдо под скромным названием «рыбный супчик».

Приносится внушительных размеров глиняная миска, в которой ложка стоит. И я не ошиблась с глаголом — именно стоит, ибо в этой миске жидкости не так много, зато плотными рядами, плечом к плечу, ее заполняют... все знакомые слова из категории морепродукты и еще десяток неизвестных вовсе...





Короче, вкусовые сосочки языка через 15 минут попросили пощады, ибо отшифровать проглатываемое они уже были не в состоянии.

Дабы переключить свой организм от выработки ферментов на запоминание иного визуального ряда, мы сели в двухэтажный туристический автобус и оставшиеся до вечера пару с половиной часов прокатали по городу, получив пространственное и познавательное удовольствие от чилийской столицы.



Следующий день был посвящен радости от солнца, неторопливым променадам по пешеходным улицам, примеркой трекинговых ботинков для Мишки, покупкой местной сим-карты Claro для телефона, обеспечившей нам впоследствии и интернет в тех местах, где встречались люди, и GPS — опять-таки в тех же местах.







Еще мы сыто перекатывались из одного парка в другой, благо в Сантьяго их немерено. Получили огромное удовольствие от горы св. Люции.

В одноименном парке мы тщательным образом изучили все огромные вазоны, якобы под предлогом около них сфотографироваться.

Дело в том, что накануне, изучая доступную информацию о Чили, мы посмотрели передачу «Орел и решка», где ведущие в качестве рекламы собственной программы и стимулирования далеко забравшихся путешественников оставили бутылку с сотенной долларовой бумажкой в одной из таких ваз в этом парке. Правда, программа была выпущена два года назад — похоже, и находка была успешно сделана до нас. Но ведь важен процесс!



Полностью перестроившись на очень летнее южнополушарное время за полтора дня, мы переночевали в приятных апартаментах и рано утром прибыли в уже знакомый аэропорт.

Мы улетали на юг.

Географический — то есть, по нашим принятым ощущениям, на север. В серединку протянувшейся вдоль Тихого океана на 6 тысяч километров страны.

В город Пуэрто-Монт.



Часть 2. Вулканы


Когда заходишь на посадку над Пуэрто-Монт, нос плотно прилипает к иллюминатору.



Белые красавцы вулканы, к которым я неравнодушна с Камчатки, здоровались величаво и гордо, как, собственно, умеют только вулканы.



Вулканический аристократизм не поддается описанию. Это не просто горы. Это самые живые горы. Они умеют волноваться, чувствовать, сердиться, молчать, говорить, радовать.



Однажды в детстве, проспав несколько часов после восхождения на кратере Авачинского, я, похоже, заразилась некой неопознанной бациллой вулканической зависимости.

И с тех самых пор как только вижу белые гордые купола, мое сердце начинает бешено колотиться от восторга и нетерпения. Такого рода сердечный ритм я и называю словом «любовь».



А как пролетая мимо не залететь и не поздороваться с любовью?! Поэтому мы и вышли из самолета в чилийской серединке, в городке Пуэртo-Монт.

Девочка из рент-авто долго и быстро вливала какую-то информацию на испанском. Мишкиных глаголов и моих числительных для понимания топика явно не хватало.

А после того, как она с отрицанием вернула мою кредитную карточку, я обиделась и довольно резко напомнила ей, что, собственно, AVIS — компания интернациональная, а раз так, то не могла бы она найти кого-то, с кем мы могли бы пообщаться по-английски.

Девочка сделал паузу и перешла на вполне удобоваримый инглиш. Мы были, мягко говоря, обескураженны. Зато все неясности решились за секунду. Так как я отказалась брать дополнительную страховку от угона, то девочка решила зарезервировать на моей карточке всего лишь... 8 тысяч евро. А умница Swedbank ей в этом отказал.

Доплатив явно зряшную двадцатку, мы таки получили в обмен ключи от новенького продукта французского концерна «Ситроен» и впервые ощутили радость самостоятельного драйва по чилийским дорогам.

Коснувшись автомобильной темы, сразу скажу, что дороги в Чили хорошие. Ухоженные, с ровным и гладким покрытием практически везде. Север и серединка балуют автобанами, в том числе и платными, но даже посреди ничего, в Патагонии, дороги оставались пусть не многополосными, но уверенно ровными и гладкими.


Первая остановка — в очень милом и расслабленном Пуэрто-Варас.

Чудесное озеро с трудновыговариваемым названием, цветы, даже пальмы на набережной — и, конечно же, вулканы.



Потолкавшись по туристическим променадам и наделав кучу снимков, мы поехали в соседний, активно рекомендуемый интернетом для посещения городок Фрутиллар.



Основанный немецкими переселенцами, он действительно сохранил в себе немецкие черты и привычки. Дома, цветочки, даже немецкий набор сладостей и штруделей в местных кофейнях — все создавало особый аромат Германии под вулканами.

Ослепительное зрелище: розы, гортензии, озеро, вулкан...



Мы ходили по маленьким улочкам, срывая крупную созревшую малину, заполняющую рот неповторимым ароматом лета.



А как там пахли розы! Огромные головы королевских соцветий источали такие головокружительные ароматы, что мозг начал пробуксовывать в месте и времени. Так все пахло только когда-то очень давно, в детстве...



Касаемо запахов, мы с Мишкой не сговариваясь сделали один и тот же вывод: насколько не пахнет Америка Северная (цветы, ягоды, фрукты и т.д), настолько же активна и неповторима в запахах Америка Южная. Чуть позже, в Патагонии, я захлебывалась от ароматов полевых цветов и горных разнотравий...




А пока мы ходили и упивались видами и флюидами восторга...



К вечеру перебрались в Пуэрто-Монт, который, вопреки ожиданиям, оказался задерганным, пыльным, несуразным.

Меня частенько в разных концах цвета посещают мысли о том, как все же человек умеет портить доставшийся ему в пользование фантастический ландшафт. Стоящий на холмах у океана Пуэрто-Монт, к сожалению, тоже стал жертвой человеческого — архитектурного и бытового — пофигизма. Грустное зрелище.

Да и к тому же забронированный на букинге отельчик оказался ну совсем ниже плинтуса, пришлось на месте оперативно договариваться с букингом, отменять этот, брать другой.

В результате все сложилось. Выспавшиеся и довольные, утром мы уже садились в самолет, улетавший дальше на юг.


Продолжение здесь